Видове и етапи на изграждане на колонни основи

Една от популярните основи за малки къщи и бизнес сгради е колонна.Той е привлекателен поради ниската си цена, лекотата на изпълнение и факта, че дори човек, който не е особено опитен в строителните въпроси, може да го изгради със собствените си ръце.Колонната основа е добра и с това, че може да бъде проектирана за повечето сгради и условия.

Устройство и видове

Колоновата основа се състои от множество подпорни колони, които прехвърлят товара от сградата към земята.Колоните могат да имат правоъгълно или кръгло напречно сечение, могат да бъдат направени от:

  • монолитен стоманобетон;
  • тухли (твърда керамика, добре изгорени);
  • бетон (от клас на тежък бетон не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
  • бута и бубетон.
  • ​​

Най-надеждният - от монолитен стоманобетон.Те могат да се използват на почви, предразположени към повишаване с високо ниво на подземни води.Всички останали се състоят от елементи, закрепени с бетонен разтвор и са по-ниски по сила на монолита.Те се препоръчват за използване на нормални почви.

Два вида колонни основи, изработени от различни материали, за сгради с различно тегло

Стълбовете трябва да бъдат поставени в ъглите на сградата, в кръстовището на стените и стените.Ако в същото време разстоянието между опорите надвишава 3 m, поставете допълнителни.Стъпката на монтажа е средно 1,5-2,5 м. Колкото по-тежка ще бъде сградата, толкова по-малка е стъпката, но по-често, отколкото след 1 м, няма смисъл да се поставя твърде скъпа основата.

Видове решетки

За да може равномерното прехвърляне на товара от сградата към стълбовете, те са свързани чрез напречна греда - грил или плитка лента.Това елиминира един от основните недостатъци на колоновите основи - възможното неравномерно свиване на опорите.

Пример за колонен фундамент с решетка

При изграждането на дървени къщи или рамки, дървена греда с голямо напречно сечение често се използва като решетка, понякога се използва метална тръба с голямо напречно сечение.или Т-лъчи /I-лъчи.За да свържат гредите и лентите по време на изграждането на стълбове, те полагат шипове, специални крепежни елементи или правят освобождаването на армировка.Ипотечната форма се избира въз основа на планирания тип грилаж.

Сбруястълбове с метал

Под дървени къщи по-често се полага греда

Бетонна греда се прави за тежки къщи.Той може да бъде композитен - от готови стоманобетонни греди, и може да бъде монолитен.Въпреки че компонентите се внедряват по-лесно (купувайте, доставяйте, свързвайте), но монолитът е по-евтин и дори по-надежден.Следователно, монолитен грил се използва по-често.Под къщата от тухла и други тежки материали е по-подходящ.

Пример за колонен фундамент с монолитна решетка

При производството на колонен фундамент с монолитна решетка, укрепването на колоните се извършва с освобождаване от поне 70 см. След това тези изходи се свързват с армировкатарамка за грил.

Приложения и основата им

Ако къщата има по-леки разширения - веранда, веранда, пътека - основите се правят отделни и непоследователни.Това означава, че за къщата правят собствен контур, за верандата правят своя собствена.И те не трябва да имат общо между себе си.Тъй като наблизо са разположени решетки (греди, минаващи по горната част на опорите), между тях се полага амортисьорен слой.Например, рубероид в два слоя, картон от минерална вата и други подобни материали.

Пример за организацията на прилежащия блок на верандата

Това е необходимо, тъй като теглото на тези елементи е много различно, съответно натоварването върху основата е различно.Ако го направите свързан, голямата разлика ще доведе до изкривяване и евентуално разрушаване на сградата.

Как да затворите пропуските между публикациите

монтирайки основата на колоната, сградата се оказва повдигната над земята и чернова се движи под грубия под.Това е добре за поддържане на нормална влага на дърва, но лошо за отопление: подът е твърде студен.Още един момент: всички живи същества обичат да се заселват под къщата.И вкъщи, и не много ... Поради тези причини се опитват да затворят пространството между постовете.Има два начина да направите това:

  • устройство за вземане - зидария или тухлена зидария между стълбовете;
  • чрез прикрепване на парчета листов материал или материали за декорация.

Разбира се, по-лесно е да прикачите листов материал.След това се нарязва така, че да не опира в земята.Останалата празнина е полезна за вентилация и за компенсиране на вдигането.

Те правят ограда, ако планират да направят изолирана щора около къщата.В същото време той е инсталиран така, че да не поддържа грила или долната сбруя - те са направени на същото ниво с външния ръб на стълбовете (те трябва да са поне 10 см по-широки от стената).

Пример за устройство за събиране от бута

Препоръчително е да се подготви основа за бране: изкопайте окоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и уплътнете слой пясък върху него- развалини, които също са уплътнени.След това върху тази запечатана основа се поставя декоративна стена.

Опорно-колонен фундамент

На нормални почви малки леки конструкции с площ не по-голяма от 30 квадратни метра - като навес, беседка и други подобни сгради - могат да се правят налека основа.Нарича се поддържаща колонна.Обикновено това е един или повече бетонни блокове, положени върху пясъчна и чакълеста възглавница.

Опорно-колонен фундамент

Планирането на стълбовете е същото: под ъгли, в точките на допир на стените и при необходимост междинни.При този тип е важно да уплътните възглавницата, като по този начин увеличите носещата способност на почвата.И още нещо: на насипни или глинести наситени с вода почви този тип основа не трябва да се използва.Дори под души или навес.Той ще бъде напълно ненадежден.

Каква е разликата между основата на купчината и колоната

Ако погледнете фундамента на колоните с кръгли колони и купчина, на пръв поглед няма разлика.Но тя е.Това е почвата, върху която са поставени и дълбочината, до която се задълбочават.Пилотните основи се полагат върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават нестабилни почви и да прехвърлят товара от къщата към по-плътни слоеве.Колоните са поставени на почви с нормална носеща способност, а дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подземните води.В структурно отношение те са сходни, но задачите имат различни, както и различни области на приложение.

Какво представлява подуването на почвата и как влияе върху избора на фундамент

Най-трудните за изграждане са глинестите почви.Те изтичат лошо водата и тя се натрупва в малки кухини.При замръзване значително увеличава обема на почвата.Нараствайки в обем, почвата притиска всичко, което е в нея, включителнофундамент.Това явление се нарича повишаване (почвата набъбва), а почвите, които са ясно изразени, се вдигат.

Повишаващите сили се прилагат както отдолу, опитвайки се да изтласкат стълба, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората встрани.Именно поради тази причина е по-добре да се направят стълбове монолитни с армировка в глинести почви.

Как въздействат усилителните сили върху основата на колоната

Също така, за да не се изтласкат стълбовете, долната част се разширява.Тази област се нарича петата и по размер обикновено е два пъти по-голяма от самата колона, а височината й е 1/3 от секцията на колоната.Например под стълб от 40 см се прави пета с размери 80 * 80 см, висока 13 см или така.

Шевовете между блокове /тухли /камъни в сглобяеми колони далеч не винаги са в състояние да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали влиянието на усилията на вдигане върху сглобяеми колонни основи, те се правят със скосени стени.Това увеличава тяхната надеждност при вдигане на почви.На нормални почви стълбовете се подреждат с равномерни стени.

Сглобяема колонна основа е направена със скосени стени

Обхват

Както вече беше споменато, колоновата основа се нарича същополюс или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност.На насипни пясъци, торфища и други нестабилни основи те не се използват.Основните му характеристики - невъзможно е да се организира мазе и прочистена пропаст между нивото на земята и подовия етаж.Те също трябва да се имат предвид при избора.

Подходящи са за следните случаи:

  • под къщи, изработени от леки материали - дървени, рамка, панел;
  • под тежки стени, ако се изисква да се копае фундамент по-дълъг от 1,8-2 метра и лентата става много скъпа;
  • върху силно издигащи се почви - по-малко сила действа върху стълбовете, отколкото върху лентата.

    Една от колонните основи е изглед отдолу

В същото време има редица ситуации (с изключение на меките почви), когато основите върху стълбовете не се използватпрепоръчайте:

  • с голяма разлика в котата на строителната площадка - повече от 2 м;
  • в сложна геология с възможно изместване на формации.

В други случаи те могат да бъдат използвани.

Дълбочина на полагане

Основният критерий за избор на параметрите на основата е да се гарантира нейната цялост.Ето защо, когато планирате, винаги поставяйте маржа на безопасност от порядъка на 20-40%.Той компенсира (до известна степен) непредвидените промени в условията (нивото на подземните води, непредвидените ниски зимни температури) или натоварванията.Това е особено ясно изразено при планирането на основите: дълбочината на полагане се приема с марж, а носещата способност обикновено се подценява.Разбираемо е: да добавите нещо към вече готово начинание за фондация е или много скъпо, или нереалистично.

Най-големият запас за безопасност е поставен върху възвишаващи се почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, затова те се опитват да го направят възможно най-надежден.За това, за частните домове, основитезаравят под дълбочината на замръзване на почвата.Ще научите средните данни за вашия регион и ще добавите към тази цифра около 15-25 см. Това ви дава дълбочината на основата.Например в района почвата замръзва с 1,5 м, което означава, че дълбочината на основата е 1,65-1,75 м.

Някои примери за монолитни стълбове

Както знаете, ако направите сглобяеми стълбове - от тухла, бута, блокове - ще трябва да изкопаете прилична яма под всеки от тях.Дъното трябва да е на 20 см под дълбочината на полагане, за да се направи запълване.Също така, ямата трябва да бъде прилично по-широка - ще трябва да работи в нея, сгъвайки опорите.Това е още една причина, поради която се правят монолитни колони: под тях се пробиват дупки, върху дъното се изсипва чакъл или пясък и се вкарва кофраж (най-често тръби с желания диаметър).Вътре в който е инсталиран подсилващ елемент - рамка, изработена от армировка или метална тръба.

Това правило работи за тежки сгради.Но под тях рядко се правят колонни основи.Те се поставят главно под леки сгради: дървени или рамкови къщи или стопански постройки.Ако в такава сграда не е планирано мазе, е по-целесъобразно фундаментът да бъде плитък (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 нива на замръзване) или не дълбоко (от 0,3 до 0,5 дълбочина на замръзване).

Пример за изграждането на плитка фундаментна колона с дълбочина на замръзване 1,2 m (1/3 от 120 cm е 40 cm)

С този избор на усилиеще действа върху полюсите, но тъй като площта им е по-малка от тази на лентата, тогава въздействиетоняма да е толкова силен.Тези ефекти се компенсират успешно от дизайна на рамка или дървена къща.Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на възвишаващите сили:

  • на дъното на ямата под стълба се прави чакълна възглавница, която поема част от товара;
  • правят страничните повърхности гладки и допълнително ги смазват с твърдо масло, битумна мастика, епоксидна смола и др.
  • направи изолирана сляпа зона около къщата.

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата е „излята“.Някои опори леко се вдигнаха, решетката и сбруята ги компенсираха.След размразяване на почвата всичко се върна на мястото си.

При почви с добро водовземане колонната основа е плитка или плитка.Важно е само да изберете правилната зона на колоните, за да разпределите равномерно товара.

Размери на стълбовете

За колоните на колоновата основа има минимални размери.Те зависят от материалите:

  • Монолитен стоманобетон 30 см.
  • Стълбове от изгорени тухли - 38 см;
  • Кабина, бетонни блокове и бетон - 40 см;
  • Зидария - 60 см.

Но в същото време колоната трябва да е с 10 см по-голяма от ширината на стената.За нормална работа на фундамента е необходимо стената да е в средата на опората и отстрани да стърчи поне 5 см.

Етапи на строителство

Както обикновено, тя започва с почистване на площадкатаи маркиране.Sodът се отстранява от целия сайт,премахнете плодородния слой.Не се счита за превозвач и се изважда.В същото време правят подравняване - отрязват хълмовете, запълват дупките и забиват ямите и хралупите.Хоризонталността се контролира с помощта на дву-триметрова дъска с монтирано на нея ниво на сграда.

Маркиране

По периметъра на сградата поставете стомана - стълбове или стълбове с приковани дъски - пейки.Те са поставени на разстояние около метър от периметъра на бъдещия дом.С помощта на шнурове, опънати между тях, посочете периметъра и ширината на бъдещите постове.

Как да маркираме основата

Когато задавате, уверете се, че ъглите са строго на 90 °, диагоналите на правоъгълниците се измерват.Те трябва да са равни.В пресечната точка на опънатите шнурове перпендикулярът се спуска (с помощта на отвесна линия), маркирайки размерите на стълбовете на земята.

Така че можете да ги направите всички еднакви, както и да следите височината, когато задавате кофража за монолитни стълбове или когато полагате сглобяеми.

Копаене на ями под стълбове

Под сглобяеми основи ямите се копаят ръчно или с помощта на багер.Ако се изисква дълбочина до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги копаете с прави стени.Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на провисване, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнат проектната дълбочина на основата, копаят още 20-30 см по-ниско.Дъното е изравнено, размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или колоната.

По-лесно с кръгли стълбове.Под тях кладенците се пробиват ръчно илиавтоматизирана тренировкаАко планирате да разширите дъното - петата, можете или да направите дупката по-широка - размерът на петата, или да използвате тренировка със сгъваемо острие.Нарича се тренировка TISE.Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Подреждане на пясъчно-чакълна възглавница

На дъното се изсипва слой от натрошен камък от порядъка на 10-15 см и той се уплътнява добре.Груб чакъл се изсипва върху уплътнения чакъл.Разсипва се и се забива.Общият слой пясък и чакълести възглавнички трябва да бъде такъв, че да достигне предварително определена дълбочина на основата.

Пример за пясъчно-чакълна възглавница под монолитен стълб

​​

При кръгли стълбове също се прави възглавница, възможно е тампониране.Вземете дълъг стълб, който уплътнява постелката.

Изграждане на петата

Ако стълбовете са сглобяеми - от блокове, тухли, буташи, е по-лесно да се направи петата от готов бетонен блок.Поставете пясъка, подравнен на ниво, блок-възглавница.Има трапецовиден участък, което е удобно.

Два вида токчета - монолитни от бетонен блок

За монолит има смисъл да се прави подгъва от монолит.Те поставят кофража в дадените размери (два пъти повече колони в секцията и не по-малко от 1/3 от секцията във височина).Укрепването е положено на две нива.Използвайте лента с диаметър 12-14 мм.Също така, в петата е монтирана армировка, която след това отива към полюса.Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Пример за подсилванетокчета и изходи в стълба

Конструкция на стълбовете

Ако говорим за монолитна колона, тогава поставете кофража, инсталирайте арматура вътре.Кофражът за квадратни стълбове е съборен от дъски, за кръгли могат да се използват пластмасови тръби с подходящ диаметър.Има икономична версия на кофража - валцуван покривен материал с необходимата дължина.Той е усукан в тръба с необходимия диаметър, като се завърта по стандарт.След като направите два или три слоя, закрепете с лента.Оказва се надежден кофраж, който дори в стърчащата над земята част обикновено държи разтвора.

За армиране обикновено използвайте три до четири пръти на армировка от клас A III с диаметър 12-14 мм (за квадрат задължително 4, за кръг можете 3).Те са свързани помежду си в една конструкция, инсталирана в напречни превръзки от 20-25 см.Те могат да бъдат изработени от гладка армировка клас AI, с диаметър 6-8 мм.Рамката е по-добре да се плете, отколкото да се заварява - по-висока якост.

Армиране на кръгли стълбове

Моля, имайте предвид, че трябва да има разстояние най-малко 50 mm от ръба на кофража до арматурната шина.Необходимо е металът да не ръждясва.Снимката по-долу показва пример за неправилна армировка: армировка близо до кофража.Той бързо ще ръждясва и стойката може да се счупи.

Трябва да има разстояние най-малко 50 mm от армировката до краищата на кофража

Ако колоните са от тухла, тогава степените трябва да се вземат най-малко 100, твърди,добре изгорял.Ако мястото има високо ниво на подземни води, тухлени стълбове няма да отидат: те бързо ще се сринатРазтворът за полагане на тухлени стълбове е направен върху портланд цимент не по-нисък от М 300 и за предпочитане 400 или 500. Има няколко варианта за решение:

  • 1 част цимент, 3 пясък;
  • 1 цимент, 2 варовидна паста, 10 пясък;
  • 1 част цимент, 1 част глина ассе, 10 части пясък.

Зидарията е лигирана, като внимателно се проверява вертикалността.Дори и малки отклонения след това могат да доведат до разрушаване на основата, а може би и на сградата.

При полагане на фундамент от развалини на колони камъните се избират плоски с гладки ръбове.При полагане вертикалният товар трябва да се прехвърли върху цялата равнина на камъка, а не към отделните му секции.Камъните също се полагат с превръзка, като се поставят най-големите фрагменти в ъглите, запълват се пропуските с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да е повече от 30 см. Полагат се върху разтвора, като ги прилягат плътно една до друга.Пропуските се запълват с чакъл, добре го уплътняват.За увеличаване на здравината такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално.Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 см, пръти с диаметър най-малко 6 мм се поставят вертикално, може да се използва армировъчна мрежа от тел със същия диаметър.

Важно: постовете трябва да бъдат изведени на същото ниво.За да направите това, по време на строителството или изливането, постоянно бийте от вертикалната равнина: рязането на върховете е дълго и трудно.

Устройството на скарата

Както бе споменато по-рано, когато изливате монолитни стълбове в горния комплектвградени части:

  • шипове за снопове с дървен материал от дървена или метална облицовка;
  • армировъчни отвори с дължина най-малко 70 см за свързване с укрепващата клетка на монолитен грил.

Устройството за обтягане се разглежда в описанието на конструкцията на къщи от дървен материал.Устройството на монолитен грил може да се намери в изделието върху пилотно-скални основи. Всичко е едно и също, до изчисляването на носещата способност.

Хидроизолация

Необходим е слой от хидроизолация, за да се предотврати навлизането на вода в почвата между основата /решетката и снопчетата или първия ред зидария.Можете да използвате покритие (най-често - битуминозен мастик) или валцувано или комбинация от двете.

Хидроизолацията е положена на стълба

Няма смисъл да се изолира стълбовете.За бетонните колони наличието на влага не е минус, както и за развалините.Тухла е по-добре да се сложи на сухи почви.Ето тяхната повърхност, може би си струва да се импрегнира с някакъв вид импрегниране на дълбоко проникване, което значително намалява хигроскопичността.Единственият проблем е, че са скъпи.