Направи си рамкова къща: снимка на етапите на строителството

Сглобяемите къщи са привлекателни с това, че с готов фундамент самата къща може да бъде поставена много бързо.Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, от двама души, е възможно след месец без бързане.И това е, ако неопитни работници участват в строителството и те знаят само какво да държат чук в ръцете си.Това е така, защото монтажа се извършва стъпка по стъпка: редовното повторение на прости действия.Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел.Имайки инструкции, разбиране на принципа на строителството, всеки може да сглоби рамкова къща самостоятелно.

Конструкцията на рамката е не по-малко привлекателна, тъй като може да се освободи с минимални разходи.Колко конкретни пари за строителство са необходими, зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и вид дърво, материали за декорация).Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. Относно технологиите за изграждане на къща, прочетете тук)

Дървените рамкови къщи не са единствените.Има региони, в които дървесината е лукс.Поставят метални рамки. Въпреки факта, че металът днес не е евтин, той все още се оказва сравнително евтин.

Приблизителната оценка за рамковата къща е 12 * 9 метра, цените са за 2013 г.Можете да прецените текущата цена на компонентите във вашия район

Друга точка.Мнозина се интересуват дали е възможно да оставите рамковата къща недовършена и ако е така, на какви етапи.Отговорът е възможен и първият етап е известен на всички: те оставят готовата основа за зимата.Опции за зимуване вкакто следва:

  • фундамент + рамка + покрив (без под);
  • фундамент + рамка + покрив + OSB външна обвивка + защита от вятър;
  • фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + ветрозащита + монтиран и изолиран под и таван + прегради.

Опасно е да оставите прозорците и вратите през зимата без надзор.В други версии забавянето на завършването на строителството дори не е лошо: дървесината ще изсъхне.През зимата като правило активна е ниската влажност и сушенето.В същото време идентифицирайте всички задръствания във вече монтираната част.

Скелетът на рамката (в контекста)

Като цяло трябва да се каже, че той живее добре в рамковата къща, в която всички възли са направени правилно.Тази технология не прощава грешки.Дори незначителен.Ако искате да се запознаете с строителните норми, намерете съвместното предприятие 31-105-2002, което се нарича „Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка“.Има всички описания и изисквания.

стъпка по стъпка инструкции за изграждане със снимки

Има няколко различни технологии за изграждане на рамкови къщи,но класическият начин на изграждане е канадски.Нарича се още методът на платформата, тъй като подът на рамковата къща първо се сглобява, а след това скелетът на стените се сглобява върху нея, като на платформата.Ще ви кажем как да изградите къща, използвайки тази техника.Лесно ще се справим с останалите: различава се само последователността на действията.

Стъпка 1: Основата за рамковата къща

Изборът на основата е отделна сложна и обемна тема.Геологичната картина на обекта, височината на подземните води, теглото на сградата и сезонността на пребиваване в нея, регионът, в който се извършва строителството, натоварвания от сняг и вятър се вземат предвид.Но като цяло, в рамките те най-често правят пилотни, пило-грилажни или лентови основи.

У нас палмата в самостоятелно направена рамкова сграда за къщи принадлежи към фундаментът за пило-скара.Той е бързо изграден, изисква малко материални инвестиции, правилно проектиран и изграден, надежден е.Комбинирайки предимствата на купчината и колан, тя равномерно прехвърля натоварването върху всички опори.

По-надеждни при изграждането на пилотна или пилотно-грилажна основа са купчини от TISE.Благодарение на разширената пета, те имат по-голяма носеща способност и по-добре се съпротивляват на силите на вдигане.

Монтаж на пилотно-решетъчна основа с купчиниTISE

Възможно е да се пробиват кладенци под купчини с ръчна тренировка или с мотор.Като opabulki се използва покривен материал, навити в тръби с желания диаметър (най-малко три слоя трябва да бъдат завинтени), фиксирани с лепяща лента.Други опции са азбестоциментови или PVC тръби с подходящ диаметър.Вътре в купчините са монтирани три или четири армировъчни пръти, свързани помежду си под формата на триъгълник или квадрат.Подсилващите пръти се нарязват така, че над 0,7-0,8 метра да стърчат над повърхността на купчината.Всичко се залива с бетон със степен не по-ниска от M25 ( за марки бетон, прочетени тук ).

След изсипването на купчините е монтиран кофражът на лентата (грилаж), в нея се полага армировка и се плете.Надлъжните пръти са свързани с огънати отвори на армировката от купчини.На този етап в лентата се оставят дупки за подаване на комуникации и вентилация (поставете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към фундаментната лента ще бъде прикрепена лента за пристягане.За неговото инсталиране в лентата са фиксирани шипове.Те се инсталират на стъпки от 1-2 метра.30 см от всеки ъгъл и от двете страни. Тук са необходими шпилки, останалото, в зависимост от размерите на къщата, но поне след 2 метра.Обърнете внимание, че именно шпилките свързват рамката на къщата с основата.Затова е по-добре да се слага по-често.И още нещо: колкото и да е къса стената, трябва да има поне две шипове.

Когато всичко е готово, се налива бетон.

Наводнен грил.Основата за рамковата къща със собствените си ръце е готова

След изливане на бетон,за да не изсъхне, а събира крепости, по-добре е да го покриете с полиетилен (вижте снимката).Ако температурата след изливането на основата се поддържа в рамките на + 20 ° C, след около 3-5 дни можете да продължите строителството.През това време при такива условия бетонът ще спечели повече от 50% от силата си.Можете да работите свободно с него.С намаляване на температурата периодът се увеличава значително.Така че при + 17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: Долна релса и под

За да може дървеният материал на рамката да не извлича влага от бетона, е необходима прекъсната хидроизолация на основата.Най-надеждно е да го направите с битумна мастика.И по-добре - на два слоя.Можете да използвате и рулонна хидроизолация.Покривният материал е по-евтин, но с времето се счупва.Хидроизолът или друг подобен модерен материал е по-надежден.

Можете да покриете грила веднъж с мастика и да разточите хидроизола отгоре.Друг вариант за затваряща хидроизолация под рамковата къща са два слоя хидроизол, покрити с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-внимателна трябва да бъде хидроизолацията.

Първият слой е с течна хидроизолация, докато не изсъхне, върху него можете да залепите рулонен слой.

След това поставете ложите - дъски с размери 150 * 50 мм.Те трябва да са сухи, наситени с биозащитни и огнезащитни съединения.Ръбът на леглото е изравнен с външния ръб на основата.Дупките се пробиват на необходимите места за шиповете (диаметърът на отвора е 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката).След това се полага втората дъска.Той е положен така, че да затвори ставатапърви ред.Оказва се замъкът.

Втората дъска е положена така, че фугите да се припокриват

По принцип можете да положите една греда 100-150 см, но цената й е много по-висока от две дъски, т.е.които общо дават една и съща дебелина и правилно свързани две дъски имат голяма носеща способност, макар че е необходимо повече време за полагането им.Така че да работят като единична лента, те се събарят с нокти на стъпки от 20 см по шаблонен шаблон.

Поставяме снопчетата и лаговете

По-нататък платката се прикрепва към леглото.Размерите му също са 150-50 мм, но е поставен на ръба.Той е изравнен с външния ръб на основата, прикован с дълги гвоздеи (9 см) към леглото на всеки 40 см.

Монтаж на снопа: съгласно инструкциите, монтажа на рамковата къща продължава с монтажа на сноса, към който.подови дневници ще се поддържат

Следващият етап е инсталирането и инсталирането на трупа.Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба.Те са закрепени с два наклонени нокти (9 см) в края към лентата за обтягане, два цвята вдясно и отляво до нокътя.Така че всяко изоставане е от две страни.

Пример за инсталиране на лаг на пода

Снимката показва, че първото лаг е монтирано близо до второто - натоварването върху основата се предава по-добре.Той е поставен по протежение на втория ръб на леглото.Стъпка за монтаж - 40-60 см. Зависи от дължината на педя и напречното сечение на използвания дървен материал: колкото по-голяма е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Подредени и неподвижни подови трупи

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както на снимката по-горе, така че трупите да не „оставят“ над напречнатаджъмперите са пълни с греда.Те са равни по дължина на стъпката на монтаж на дънера минус два пъти дебелината на дъската: ако стъпката е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата е монтирана под подовата настилка, е време за подова изолация.Може да се направи по различни начини, с различни материали.Ще покажем икономичната опция - с полистиролни дъски с плътност 15 кг /м3 (възможно е повече, по-малко не е).Разбира се, той не е екологичен, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без груб под.Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, полагат се два слоя: един 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (смяна).

Първо, черепният блок с размери 50 * 50 mm е набит по долния ръб на изоставането.Той ще държи пяна.

В долната част е направена рамка от черепно блокче, което предотвратява изпадането на пенополистирол

Пяната се нарязва с обикновена ножовка.Платното може да се вземе върху дърво - то се реже по-бързо, но се получава разкъсан ръб или за метал - по-бавно е, но ръбът е по-гладък.Нарязаните плочи се полагат на два слоя, шевовете се припокриват.След това са залепени по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.

Полагане на пенополистирол

След това полагате грубия под от дъските, изравнявате го и полагате шперплат отгоре (по-добре FSF 5-6 мм).Така че грубата настилка от дъските да не се изкривява, полагайте дъските, редуващи посоката на вълната.Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени отиватв полукръг.Така че, имате нужда от дъгата да гледате нагоре и надолу (вижте снимката).

Как правилно да инсталирате подови настилки от дъски

Можете да направите без подови настилки от дъски.Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм.Помислете какво е по-изгодно във вашия район и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да се разделят - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлената конструкция).Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете от шперплат, за да компенсирате промените в размерите при промяна на влажността.

Вторият етап от изграждането на рамковата къща е завършен: подът е положен

Шперплатът е монтиран на самонарезни винтове с дължина 35 мм (бялото е по-добре - по-малко брак) по периметъра с стъпка от 12 смотвътре в шахматна дъска с стъпка от 40 см.

Тук е описан пример за използването на рамкова технология за изграждането на дървен навес.

Стъпка 3: Стени на рамката

Има два начина: рамката на стената (изцяло или отчасти, в зависимост от размера) се сглобява на пода, след това тя се издига, поставя ификсиран.Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се монтират директно на пода от външната страна на рамката: сковаността се получава повече.Тази технология се нарича рамка-щит или "платформа".Фабриките по принцип работят на този принцип: те изграждат готови билбордове в работилницата според проекта, донасят ги на сайта и ги инсталират само там.Но конструкцията на корпус с рамка-панел е възможна със собствените си ръце.

Една от опциите за сглобяване на стената на рамката, имената на елементите

Вторият метод: всичко е събранопостепенно, на място.Ударът на долната сбруя е прикован, поставени са ъглови стълбове, след това междинни, горен колан и др.Това е технологията, наречена „изграждане на рамкова къща“ или „балон“.

Сглобяването на стенна рамка със собствените си ръце може да се извърши постепенно (технология на балони) или блок-щитове (технологична платформа)

Коя е по-удобна?Зависи от това колко хора работят и дали е възможно, поне периодично, да се привличат асистенти.Работата на пода е по-бърза и удобна от това да скачате безброй пъти нагоре /надолу по стълба.Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно да я повдигнете дори заедно.Изходът е или да се обадите на асистенти, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и сечение на стелажи

Ъгълните стелажи трябва да са 150 * 150 мм или 100 * 100 мм, в зависимост от товара и необходимата ширина на изолацията.За едноетажна рамкова къща е достатъчно 100 мм, за двуетажна рамка - поне 150 мм.Междинните стелажи по дълбочина са същите като ъгловите, а дебелината им е не по-малка от 50 мм.

Стъпката за инсталиране на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност той се избира по-често въз основа на ширината на изолацията.Ако ще изолирате с минерална вата в ролки или рогозки, първо разберете истинската ширина на материала.Просветът между стелажите трябва да бъде с 2-3 см по-малък от ширината на изолацията.Тогава няма да има почти никакви отпадъци, пропуски и пропуски, през които топлината ще напусне - също. Плътността на монтажа на изолацията в рамките е основната точка, защото самотя ще служи като защита срещу студа.Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно изборът на изолацията и нейното инсталиране трябва да се вземат с пълно внимание.

Вариант на постепенното сглобяване на рамката на къщата: ъгловите стълбове са монтирани и фиксирани, горната облицовка е монтирана веднага върху тях, след това вертикални стълбове с избраната стъпка

Могат да бъдат монтирани няколко стелажаначини: дървени щифтове, с прорез или на ъглите.Прорезът в дъската на долната сбруя трябва да бъде не повече от 50% от дълбочината му.Ъглите са прикрепени от двете страни.Монтирането с щифтове е стара технология, но трудна за изпълнение: дълги щифтове са павирани, дупка се пробива наклонено през багажник и греда на долната облицовка, в нея се задвижва дървен шип, излишъкът от който се отрязва.Той работи добре, ако използваната дървесина е суха.В противен случай е възможно изсушаване и загуба на твърдост.Инсталирането върху подсилени ъгли е много по-лесно.

Според канадската технология гредите, към които са прикрепени прозорците и вратите, са направени двойно.Има повече товари, следователно, опората трябва да бъде по-мощна.

Подсилените стелажи в близост до прозорци и врати са задължителни.Това е единственият начин една самостоятелно изградена рамкова къща да бъде надеждна

Как да направите беседка от дърво (също използвайки рамкова технология), прочетете тук.

Косене или закрепване

Ако външната облицовка е планирана от високоякостен панелен материал - OSB, GVL, GVK, шперплат - косенето е временно и вътрепомещения.Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията до закрепване на външната кожа.Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако се планира нанасяне на обшивка - от облицовката и т.н.изисква се инсталиране на постоянни ригели.И най-добрият вариант не са тези, които се поставят на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Такива скоби ще дадат достатъчна твърдост на стените на рамковата къща

Обърнете внимание, че на снимката над стелажите са сглобяеми: две дъски са съборени заедно с пирони по шаблона.Такива стелажи имат дори по-голяма носеща способност от твърдите стелажи, струват по-малко.Това е реален начин за намаляване на строителните разходи, без да се губи качество.Но времето за строителство се увеличава: трябва да чукате много пирони.

ъгли на рамкова къща

Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли.Ако поставите гредата в ъгъла, тогава изглежда няма затруднения, с изключение на факта, че ъгълът е студен.В региони с къси и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия се изисква някакво решение.

Дори и при тази опция ъгълът ще бъде по-студен

Има няколко начина да направите ъгъла на къщата на рамката топъл.Всички те са показани на диаграмите, така че по-ясно.

Когато изграждате едноетажна рамкова къща, можете да направите това

С втори жилищенъглите правят един от тези методи на пода

След сглобяването на рамката, тя най-често се облицова с OSB, шперплат или друг подобен материал отвън.

Конструкцията на дърворезбата е описана в тази статия.

Стъпка 4: Припокриване

Подовите греди почиват върху гредата на горната облицовка.Има няколко начина на закрепване:

  • на носещи стоманени скоби;
  • към ъглите;
  • с вложка;
​​
Рязане - дълбочината на рязане не трябва да надвишава 50% от дебелината на дървения материал на горната лента.Той е удрян отгоре с два пирона, които трябва да влязат в лентата поне 10 см
Ъглите са често срещан метод.Подсилени, но не е необходимо, могат да се използват
Перфорирани скоби - формата може да бъде различна
Закрепване на гредите на тавана с помощта на метални скоби

Размерите на гредите, стъпката на монтаж зависи оттова ще бъде отгоре.Ако вторият жилищен етаж или таванско помещение, секцията е взета повече, стъпката се прави по-малко: за да не се огъва пода.Ако отгоре само покривът и таванското помещение се приемат за нежилищни - това са напълно различни изчисления и размери.

В тази едноетажна рамкова къща гредите на пода са едновременно опора за ребрата.Следователно те се освобождават на 30 см отвъд периметъра на стените

Ако вторият етаж е завършен, таванът се облицова с черно на втория етажетаж.Така че работата по създаването на втори етаж от рамкова къща ще бъде по-лесна.Сглобяването му не се различава от конструкцията на първата.Освен ако не е факт, че целият дървен материал трябва да бъде изтеглен на втория етаж.

Стъпка 5: Рафтова система и покривен материал

При разработване на проект за къща, използващ рамкова технология, най-популярните са двускатни или мансардни покриви.Устройството им не е по-различно.Всички същите принципи и изчисления.Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да е лек материал, натоварването на което може да издържи от дървени греди и подове.

Ето как изглежда рамката преди кожата.Ако стените не са обмазани, при работа върху рафтовата система се усещат леки вибрации.Външната кожа прави рамката много по-трудна
Избран е двускатен покрив с повдигнат пуф
За удобството на закрепването на ребрата на краката, по ръба на подовите греди е прикован блок 50 * 50 мм.В ребрата под него беше направен мост.По време на монтажа те първо просто опираха в блока, след което се закрепиха
, за да фиксират ребрата в предварително определено положение, преди да напълнят щайгата, използвани временни гребла

Тук е описана друга сравнително евтина технология за изграждане на къща от газобетон.

Стъпка 6: Изолация

Можете да изолирате рамкова къща с всеки от предлаганите на пазара материали със съответните характеристики.Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за стените на рамката е базалтова вълна.Предлага се под формата на ролки или рогозки с различна плътност.По-удобно е да инсталирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради разрушаваща сила.За това, както бе споменато по-горе, размерите им трябва да бъдат с 2-3 см по-големи от разстоянието между вертикалните стойки на рамката.Матовете, разбира се, се фиксират допълнително със специални закопчалки, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Най-често срещаната торта за затопляне на стените на рамката

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация.Но има сериозен недостатък: страхува се да не се намокри и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара.Следователно, от страната на помещението, тя е затворена със слой от мембрана за пароизолация, която предотвратява навлизането на пари вътре.

Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита от друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветроустойчива, паропропусклива мембрана.Не се издухва, не пропуска влага в течно и газообразно състояние отстрани на улицата, а изпаренията могат да избягат от изолацията: паропропускливостта е едностранна.След монтажа на изолацията остават само довършителни работи.Всъщност всичко, строителството приключи.

Изглежда като базалтова подложка, монтирана между стелажите

Сега знаете как да изградите рамкова къща.Детайлизирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате обща последователност на сглобяване.Може би можете да помогнете с друг видеоклип от професионален дърводелец, който изгражда рамкови къщи от десетилетия (вижте по-долу).

Инструкции за видео инсталация на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на отличен дърводелец Лари Хон.Всеки от тях продължава повече от час.Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършен фундамент е много подробна.

Съгласно тази инструкция, самостоятелното изграждане е възможно без съмнение: всички етапи от изграждането на рамкова къща и дреболии се коментират и обясняват, до кои гвоздеи, колко време, колко парчета с кой стъпка, да се чука във всеки възел.Показани са основните проблеми, които могат да възникнат и методи за тяхното коригиране.Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма.Ще разберете много.

Първата част е долната сбруя и пода.

Втората част на видеото е инсталирането и монтажа на рамни стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамкова къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да построите рамкова къща, това вероятно е, защото сте чули, че това е лоша технология, че тя не работи за нас.Има такова мнение.Но се основава на факта, че в канадските и американските рамкови къщи, поставени от суха дървесина, влажност.не повече от 20-22%.Най-В нашите условия дървесината с почти естествена влага се внася от дърворезбата, която е до 60%.Тъй като къщата води и усуква, те стават студени.

Но ако планирате да построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате суха дървесина?Това струва много за сушене в камерата, разликата на куб е много прилична - почти два пъти.Но подреждането на дървесината на обекта във вентилирани стекове може да бъде изсушено до същите 20-22% годишно.Попийте или не, преди да изсушите биосигурността, която решавате сами.Сухата дървесина не се разпада и не се поврежда от гъбички, но е препоръчително да се накисва от насекоми с биозащита.

Пример за такова становище във видео.Обясняване защо технологията е лоша ...