Монолитна лентова основа за дома

Монолитната лентова основа е неразделна конструкция от стоманена армировка и бетонна лента.Той е разположен около периметъра на сградата и под всички носещи стени и елементи.В зависимост от технологиите, дизайнът се превръща в единица - монолит - и има много високи характеристики за надеждност и здравина.Поради тази причина тя е популярна както при строителството на многоетажни сгради, така и в частни вили.

Препоръчително е да се използва монолитна лентова основа с ниско ниво на подземни води: когато те са разположени под необходимата дълбочина на основата.В противен случай е необходимо да се организира дренаж, а това са допълнителни (и значителни) средства.

Устройство и видове

Ивичните основи са плитки и дълбоки в дълбочина.Плитките могат да се използват на спокойни, без прах почви с добра носеща способност за сгради.малка маса - от дърво и издигната според технологията на рамката.

В този случай лентата трябва да премине на 10-15 см в твърдия слой, който се намира под плодородния.В същото време, според стандартите, тя не може да бъде по-малка от 60 см.

Монолитните лентови основи на дълбоко полагане се правят под тежки,масивни къщи.По принцип те ги понижават на 10-15 см под нивото на замръзване на почвата за даден регион.В този случай подметката трябва да се опира на слой с добра носеща способност.Ако това не е така, човек трябва да се задълбочи.Например, ако нивото на замръзване на почвата е 1,2 m, а плодородният слой завършва на 1,4 m, тогава трябва да паднете под 1,4 m.

Със или без кофраж

Като цяло технологията за издигане на монолитна лентова основа предвижда монтирането на кофраж.Това е конструкция от щитове, която придава форма на бетон и предотвратява разпространението му.Ясно е, че кофражът е допълнителен разход за материали, както и допълнително време за неговия монтаж и монтаж.

Понякога, за да се спестят пари, на добри почви фундаментната яма се изкопава точно според маркировката - нажелана ширина и дълбочина.И в тези ями се налива бетон без кофраж.Подобна технология не може да гарантира необходимата степен на надеждност, невъзможно е да се предвиди резултатът.Факт е, че за набор от бетон с нормална якостнеобходимо е определено количество вода.Без кофраж, водата, макар и малко, се абсорбира в почвата, което може да повлияе на качеството на самия бетонен камък.В най-лошия случай може да се разпадне.

Те напускат ситуацията, като разнасят пластмасов филм в окоп.Но след това вървят по него - трябва да се направи подсилване.И пръчките, и ботушите увреждат филма повече от веднъж.В резултат на това влагата така или иначе отминава.

В някои случаи такива фондации могат да стоят в продължение на няколко години без проблеми.Но рано или късно се появяват пукнатини или бетонът започва да се руши.Втората трудност при работата с такава основа е далеч от идеалната геометрия.За да се намалят топлинните загуби, основата се изолира, най-често с пяна или екструдирани плоскости от полистиролова пяна.Опитайте да ги залепите върху неравна повърхност.Същата ситуация с пароизолацията: филмът е много трудно (почти невъзможно) да се лепи върху неравномерен, порест бетон, пресечен с почва.Дали този подход е оправдан или не, зависи от вас, но можете да препоръчате такава основа само за ограда или плевня.

Сутеренът в къща с ивичен фундамент

Сутеренът може да бъде същата площ като къщата, но може да заема само част от пространството.И трябва да вземете решение за неговия размер до момента на проектиране.

Ако мазето заема само определена част от пространството, ще бъде възможно да не се извади цялата почва, а да се копаят само окопи под лентата.Копае и мазетоопределени правила.Поставянето и подреждането му може да се разработи и на етапа на проектиране.

Ако беше решено по-късно да се направи мазе, тогава трябва да изберете място и да определите дълбочината, така че когато рисувате линии от основата на къщата под ъгъл от 45 °, те не преминават през празнини (показани на снимката вдясно).

Ако мазето е под цялата площ на къщата, тогава почвата се изважда цялата до необходимата дълбочина.По принцип подобен проект не може да се нарече бюджетен: има много повече работа и разходи.Първо се изискват подсилени стени и голямата им дебелина.Тъй като вътре няма да има почва, стените на мазето ще трябва да устоят на натиска на почвата отвън.Следователно дебелината на лентата ще бъде много по-голяма и армировката е необходима по-мощна, тя се вписва с по-малък наклон, броят на армировъчните колани също ще се увеличи.В резултат само потреблението на армировка ще се увеличи.Второ, ще се изисква бетониране и евентуално укрепване на сутеренния етаж в цялата зона.И това отново са материалите - бетон и армировка.Трето, ще е необходима ефективна вентилация за отстраняване на подземни газове.Такава структура вече не може да бъде самостоятелно проектирана.Професионалистът трябва да работи и с голям опит.

Монолитна лентова основа: етапи на строителство

Дори ако организация или екип ще построи къща, строителят трябва да познава технологията: единственият начин да контролира процесаи бъдете сигурни в качеството на работа.

Като цяло технологията е следната:

• Маркиране на обекта.
• Земни работи.
• Уплътняване на основата, основна постелка и уплътняване.
• Маркиране на лентата.
• Хидроизолация.
• Монтаж и монтаж на кофраж.
• Плетива армировка.
• Изливане на бетон и вибриране.
• Грижи за бетон.

Изисква се известно изясняване.Двойно маркиране - на обекта и лентата - е необходимо, ако къщата е с мазе под цялата площ на къщата.Първият път, когато маркирате площта на къщата, като вземете предвид квотите за монтаж на кофраж.Няма как да се направи без него.След това, след като фундаментната яма се изкопае и дъното се поръси и уплътни, ще е необходимо да се маркира лентата.След тези марки ще се монтира кофраж, който ще формира „профила“ на вашия дом.

Сега малко повече подробности за всеки от етапите.

Маркиране на района

Тъй като почвата е проучена в определена зона за проектиране, е необходимо да се свърже плътно.Подземната конструкция често е хетерогенна и изместването от половин метър може да бъде критично: изведнъж има скали за спускане или кухина.Едва ли си струва да позиционирате точно до сантиметър, но е препоръчително да не пропускате много.

Земни работи

Обемите им и използваното оборудване зависят от това дали имате къща с мазе или не.Ако няма, значи сте маркирали лентата - и ще трябва да извадите почвата.Само с марж за инсталиране на кофраж - и това понякога е 50 * 80 см от всяка страна.Щитите се нуждаят от подпори, за да не се разпадат.

Ако къщата има мазе, цялата почва ще трябва да бъде премахната.Размерите на ямата са с 2-5 м повече от размерите на основата.Това все още е същият запас за кофражните подпори.

По-добре е да се използва специално оборудване за големи обеми.Наемането му струва много, но работата на екипа от "копачи" за няколко дни ще струва не по-малко.Скоростите са непропорционални.

Горният плодороден слой е положен отделно, той може веднага да бъде разпределен в градината.Останалата част от почвата се изхвърля на купчина: отчасти тя ще отиде на засипването, отчасти ще трябва да бъде извадена.

Запечатайте дъното на ямата и я запълнете

След по-голямата част от почватаотстранени, дъното трябва да се изравнява и уплътнява.Когато багерът работи, често се случва някои области да са с 20-30 см по-дълбоки от необходимото.Всички тези нередности трябва да бъдат коригирани: да заспя и да се удрям.

Необходимо е трамбоване и изравняване върху цялата площ на ямата или изкопа.Освен това, не с палуба.Може да се използва, ако изградите ограда.Дори по време на изграждането на баня или лятна къщапо-добре е да използвате вибрираща плоча.

Нека разберем защо.Това ниво отчита цялото натоварване на сградата.Дори малките празнини и неравности могат да причинят неравномерно свиване и напукване.А дъното след изкопа е неравномерно.И това може да се елиминира с помощта на подправяне.Още по-добре е, ако поставите слой пясък със средно или фино зърно на дъното.Поради по-малкия си размер се подравнява по-добре.Но за по-добро и бързо уплътняване е необходимо да се навлажни (изсипете вода, за да намокрите целия си обем).Вибриращата плоча създава сила, уплътняваща пясъка с 15-20 см. Именно този слой трябва да се излее наведнъж.Ако според проекта, пясъчният слой е 30 см, тогава първо трябва да излеете 15 см, да го разлеете и уплътните до висока плътност.След това изсипете втория и го разсипете и го подправете.

Често проектът изисква създаването на пясък и чакъл.След това върху слоя от пясък се изсипва още един слой от натрошен камък с фракция 30-60 мм.И той също е овен.Дебелината на този слой от пълнежа е 10-15 см. Освен това е необходимо да се излее на малки слоеве от около 5 см и всеки да бъде тампониран.

В този случай почвата не само се изравнява, а става още по-гъста: чакълът се забива в скалата, разположена отдолу, увеличавайки нейната носеща способност.Тъй като плочата удря камъчето с голяма сила, уплътняването става на дълбочина 40-50 см. И това е много добре.

Кофраж за монолитна лентова основа

Кофражът е изработен отдъски с дебелина най-малко 40 мм, нискокачествен шперплат или OSB.Шперплатът е евтин, специален - кофраж.Има ламиниране от една страна - има защитен филм.Следователно, може да се използва няколко пъти.

Щитите от листови материали са подсилени от напречни и надлъжни пръти.От дъските са закрепени с напречни елементи.Сглобените щитове са изложени на маркировката на лентата, фиксирани отвън с наклони, а вътре са монтирани дистанционери.Всички тези крепежни елементи трябва да придават на кофража определените размери.Те няма да позволят щитовете да се разпаднат или издуят при изливане на бетон: масата ще натисне значително върху стените, следователно крепежните елементи трябва да бъдат надеждни.

Армиране

Поради структурните особености - голяма дължина и малка ширина- основата на лентата е засегната главно от сили, които се опитват да прекъснат лентата отсреща.Следователно, тя трябва да бъде укрепена по дългата страна.Тук те използват мощна оребрена армировка от диаметър 10 мм и повече.Цялата напречна армировка само стабилизира надлъжните пръти в пространството, тъй като може да се вземе гладко и да се използва малка дебелина от 6-8 мм.

Освен това в повечето случаи, независимо от дълбочината, са достатъчни два подсилващи колана: в горната и долната част на лентата.Изключение е устройството на фундамента с мазе под цялата къща.

Схема за укрепване на лентовия монолитен фундамент показано на снимката.Във всяка точка на свързване армировката е свързана със специален проводник.Направете го ръчно с помощта на куки или автоматични устройства - плетене на пистолети.

Има и друг начин: заваряване.Но използването му не винаги е оправдано.Работата е по-бърза, но връзката е трудна.При плетене с тел, армировката има известна свобода.А това помага да се компенсират някои деформации, без да се разрушава бетонът.При заваряване ставите са твърди, което не е лошо от една страна, но от друга страна твърде твърдата конструкция може да причини пукнатини.

Друг момент: точката на заваряване винаги започва да се разрушава първо.Въпреки че армировката е разположена в дебелината на бетона и поради това не корозира (кислородът не прониква до него), но при каквито и да било нарушения и подаване на кислород, заварените фуги се разрушават първо.

На този етап се полагат вентилационни канали и канали, през които комунални услуги ще бъдат свързани към къщата.Ако забравите за него, ще трябва да унищожите монолита и това е много нежелателно: колкото по-малко недостатъци, толкова по-здрава ще бъде структурата.

Изливане на лентовата основа

Когато изграждате повече или по-малко голяма къща, е по-лесно и по-добре да поръчате доставката на готов бетон до обекта в смесителя.Тогава запълването може да се извърши за един ден.

Можете да направите бетон сами.Но за това ще е необходим бетонен смесител.Ръчно разбъркванекомпонентите в коритата не могат да осигурят правилната степен на равномерност.

За ръчно изливане ще ви трябват поне трима души: единият меси бетона в бетонобъркачката, вторият разпределя готовата част, т.е.а третата вибрира току-що запълнена зона.

Вибрацията на бетона се извършва с помощта на ръчни или преносими потопяеми вибратори.Този процес ви позволява да премахнете всички празнини, по-равномерно разпределете пълнителя.В резултат на това якостните характеристики на бетона се подобряват много, той придобива устойчивост на замръзване поради факта, че абсорбира водата много по-малко.Ето защо не пропускайте тази стъпка: със същите компоненти в разтвора получаваме бетон с по-висок клас.

Друг момент: при изливане от машината трябва да се използват специални улуци.Първо, за тях е по-лесно да доставят бетон до желаната точка, и второ, хоросанът не трябва да пада от голяма височина.Ако височината на падането надвишава 150 см, тя ексфолира.Резултатът е ниска якост.

Грижи за бетона

Ако работата е била извършена в горещо и сухо време, покрийте лентата с пластмасова обвивка или друг материал, който предотвратява бързото изпаряване на влагата.Тъй като дълбочината на бетона е голяма, намокрянето на повърхността няма да даде осезаеми резултати.Основното нещо е да предотвратите изсъхването на горната част ифилмът се справя перфектно с тази задача.

Ако температурата по време и след изливане се поддържа на + 20 ° C, три дни след изливането, бетонът ще придобие якост от около 50%.И на четвъртия ден кофражът може да бъде премахнат и да се пристъпи към по-нататъшна работа.

При по-ниски температури е необходимо да изчакате по-дълго: при + 10 ° C това е вече 10-14 дни, а при + 5 ° C процесът на настройка практически спира.В такива условия е необходимо или да се изолира кофражът, или да се нагрее бетонът.

Монолитната лентова основа е готова, но все още предстои работа по нейната изолация и хидроизолация.Едва след това се попълва (запълва се отново).